無(wú)論纖痩、健壯還是肥胖，決定每位男士體型外觀(guān)的重要因素是他們的真實(shí)體型和服裝。 如果沒(méi)有合適的衣服，再好的體型也無(wú)法展現出來(lái)，衣服的裁剪完美，就能掩蓋體型缺陷，更好的展現體型。

合身這個(gè)概念有些荒謬。只有那些缺乏理智的人會(huì )要求衣服與自己的體型完全符合，這樣非常容易暴露體型的缺點(diǎn)，可能影響自己的形象。

大致來(lái)說(shuō)，緊貼身體的衣服會(huì )襯托出纖痩的體型，如果衣服過(guò)于寬松，就會(huì )顯胖；如果衣服延長(cháng)或者縮短你的體型，可以制造出棱角分明或者柔和曲線(xiàn)的效果，棱角分明的體型形成軍人般的肅穆印象，而柔和曲線(xiàn)讓人看起來(lái)漫不經(jīng)心和無(wú)憂(yōu)無(wú)慮。

關(guān)于西裝的裁剪

西裝的線(xiàn)條服裝的輪廓由裁剪而來(lái)，它的效果主要通過(guò)衣服布料裁剪的式樣實(shí)現。就如裁縫談及上衣肩部的“裁剪”，既包括衣服的大致輪廓，又包括它的獨特特征。裁剪常常和合身混為一談，因為所有的衣物都一致，在某些方面更傾向于合身而不計較裁剪。

棱角柔和的效果絕大部分還是由衣服使用的材質(zhì)決定的，比如有棱角的上衣在胸前有硬帆布，肩膀里會(huì )有更多的墊肩。另一個(gè)決定衣服輪廓的因素就是裁剪。

裁剪和布料可以構成無(wú)盡的可能，可以說(shuō)有多少衣服就有多少造型，或者說(shuō)有多少制造商和裁縫就有多少西裝的造型。構成這些造型的基本元素是一樣的，這些都是你必須了解的。

1、關(guān)于西服肩部的裁剪

西裝的肩部是其重要的部分，因為肩部離你的臉部近，決定別人對你面部的感覺(jué)，另一個(gè)原因是上衣的其他部分幾乎都從肩部開(kāi)始。

肩部裁剪需要考慮的三要素：

個(gè)要素是寬度

肩部可以準確地延伸到三角肌，多不可以超過(guò)半英寸。

第二個(gè)要考慮的是肩線(xiàn)

肩線(xiàn)可以有很多種類(lèi)型，可以是直的或者方的，也可以是凹形的（又叫“投擲肩”或者“寶塔肩”），曲線(xiàn)從衣領(lǐng)向下移動(dòng)并在邊緣升起，也可以向下傾斜甚至略微凸起。

第三個(gè)要考慮的是墊肩

方形、凹形、上升形和雕刻形都是依靠墊肩來(lái)達到相應的效果。向下傾斜的肩需要細長(cháng)柔軟的墊肩，只需要一點(diǎn)就能達到意想不到的效果。

大家對自然肩的定義存在疑惑，我想在此簡(jiǎn)單談一下。自然肩的裁剪通常指西裝的肩部寬度不要超過(guò)實(shí)際的肩寬，也有人認為自然肩是指自然形成的傾斜肩線(xiàn)的衣肩，看起來(lái)沒(méi)有墊肩的衣肩，還有人認為自然肩是上述兩種的組合。

當然，自然的衣肩就是具有上述三個(gè)特征的衣肩，肩線(xiàn)和墊肩是裁剪重要的因素。

許多自然肩都略柔和延伸，袖頭（肩部和袖子上端連接的地方）優(yōu)雅地從三角肌滑下來(lái)。許多裁縫認為圓形的肩線(xiàn)效果比貼著(zhù)肩部裁剪的效果更加自然。

肩部可以是平滑的或者稍微隆起，也就是袖頭接縫處隆起四分之一英寸，這樣從側面看起來(lái)袖頭就是圓形的或者略顯橢圓。

2、關(guān)于西服袖籠的裁剪

男西裝肩部下來(lái)是袖孔，裁縫稱(chēng)它為袖窿。大部分男士習慣于寬大的袖窿，大部分西裝的袖窿都是極大的，夸張地說(shuō)大如荷蘭海峽，因為男士們感覺(jué)這樣舒適。會(huì )打扮的男士?jì)A向于小袖窿，因為小袖窿讓我們運動(dòng)更自由，也不會(huì )讓西裝其他部分因手臂運動(dòng)而滑下來(lái)。

3、關(guān)于西服領(lǐng)圈的裁剪

男西裝肩部往上就是領(lǐng)圈。領(lǐng)圈就是翻領(lǐng)和衣領(lǐng)連接處，劃分它們的線(xiàn)叫領(lǐng)圈線(xiàn)。這條線(xiàn)可以很高，在鎖骨或者略微往上；或者很低，低到胸部上方。

4、關(guān)于西服翻領(lǐng)的裁剪

翻領(lǐng)是西裝外套中無(wú)用但雅致的部分。起初，在惡劣的天氣里翻領(lǐng)可以用來(lái)抵擋寒氣，左翻領(lǐng)的扣孔可以扣在右翻領(lǐng)底下的扣子上，翻領(lǐng)豎起來(lái)就可以保曖。但如今，翻領(lǐng)只是起到裝飾作用。

關(guān)于翻領(lǐng)寬度的裁剪

好的翻領(lǐng)寬可以遮蓋半邊前胸。薩維爾街（Sav-ileRow，倫敦的裁縫街）的裁縫一般喜歡微窄的翻領(lǐng)，而那不勒斯式的翻領(lǐng)較寬一點(diǎn)。

關(guān)于翻領(lǐng)邊線(xiàn)（止口）的裁剪

翻領(lǐng)的邊線(xiàn)可以是直線(xiàn)、凸形（裁縫們叫做“肚子”效果），甚至略微凹形。

關(guān)于翻領(lǐng)領(lǐng)嘴的裁剪

翻領(lǐng)可以沒(méi)有豁口（青果領(lǐng)），或者可以從衣領(lǐng)滑下來(lái)形成V形領(lǐng)口。V字形豁口一般有較大的傾斜，底部有很大的豁口，當然也可以是較小的豁口，被稱(chēng)為“魚(yú)嘴效果”。

但如果領(lǐng)口太高，開(kāi)口就會(huì )成為直線(xiàn)甚至上揚；如果領(lǐng)口太低，效果可能會(huì )讓人看起來(lái)悲傷、無(wú)精打采，保險的方式就是采用中等的領(lǐng)口。

在辛普森成名的電視生涯里，他所穿的翻領(lǐng)都沒(méi)有豁口，聽(tīng)起來(lái)有些夸張。有一點(diǎn)非常重要，那就是不能讓V形領(lǐng)口太低，這樣看起來(lái)就像上世紀80年代搖滾音樂(lè )人所穿的衣服，將袖子綁到肘部的那種。

5、關(guān)于西服胸部的裁剪

西服的胸部可以是隆起、緊瘦、懸墜或者齊整等不同的裁剪形式。

緊瘦的胸部設計

西服胸部面料緊緊地貼在你的軀干上。

隆起的胸部設計

從袖窿到腰間之間隆出一條優(yōu)雅的曲線(xiàn)，就會(huì )凸顯你的胸部。

懸墜的胸部設計

懸墜是指在鎖骨以下的胸部凹陷部位使用額外的布料，衣服平整略帶細微的褶皺。

齊整的胸部設計

西服上衣更加的平滑貼身。

6、關(guān)于西服腰部的裁剪

西服的腰部就是胸廓以下髖骨以上的柔軟多肉區域，一般來(lái)說(shuō)，腰部是男性上身窄的部分，腹部突出的男士除外。無(wú)論如何，腰部設計是西裝關(guān)鍵的部位之一。

關(guān)于西服腰部的裁剪有三點(diǎn)需要考慮：腰線(xiàn)在哪里？怎樣凸顯它？設計師怎樣設計出“小窄腰”的，是通過(guò)熨斗還是裁剪？

關(guān)于西服腰線(xiàn)的位置

西服腰線(xiàn)的位置可以高于或低于穿著(zhù)者的實(shí)際腰部。

關(guān)于西服腰線(xiàn)的線(xiàn)條

腰線(xiàn)可以是直線(xiàn)、尖角或者像沙漏一樣的圓形。

腰線(xiàn)可以很短，突然收腰，也可以很長(cháng)，以至于給人自然的感覺(jué)狹窄的部分只有幾英寸。

如何凸顯西服的腰線(xiàn)

如果是通過(guò)裁剪，則需要在前胸墊襯布。更重要的是擺褶（即夸張胸圍和臀圍），才能創(chuàng )造出所謂的“小窄腰”。

具體是在上衣胸廓低處的每一邊裁出切口，沿著(zhù)切口邊緣向衣服內部填充一些布，并用內針?lè )饪凇?/p>

沒(méi)有擺褶的上衣一般沒(méi)有腰部或者不太明顯，有兩個(gè)擺褶的西裝是中等腰，而有四個(gè)擺褶的西裝有很明顯的腰部。

7、關(guān)于西服的扣點(diǎn)

西裝腰部的高度決定了紐扣的位置，一般稱(chēng)為“扣位”。真正起固定作用的是腰扣（它是三扣上衣中間的一個(gè)，或者兩扣上衣上面的一個(gè)）。

腰扣的位置叫做“扣點(diǎn)”

傳統裁剪認為腰扣應該在腰部下半英寸處，會(huì )穿衣服的男士都知道，位置偏高的扣點(diǎn)不但能讓人看起來(lái)苗條，還有拉伸體型的效果。

自然的西裝紐扣是西裝上衣的二分之一處，如果放在中間看起來(lái)太高，一般的做法是沿著(zhù)中線(xiàn)從衣領(lǐng)下到底邊，把量得的長(cháng)度取半，再減去大約1英寸（可以根據身高延長(cháng)或縮短），接著(zhù)從上衣前面的底邊開(kāi)始測量取點(diǎn)。

無(wú)論哪種情況，腰扣都應該位于或者臨近西裝腰部的窄點(diǎn)。

8、關(guān)于西服的下擺的裁剪

男西服的下擺指的是腰部以下的部分。

喇叭形的下擺

喇叭形的下擺強調有角的外觀(guān)

筆直懸垂的下擺

筆直懸垂的下擺有一種“盒子”外觀(guān)的效果

緊貼臀部的下擺

實(shí)際上就是輕微內曲到底邊（一些裁縫稱(chēng)之為“掇攏”單排紐扣西裝的下擺可以是筆直下垂或者稍微鼓起，雙排紐扣上衣的下擺好是筆直下垂。

西服上衣的裁剪各有千秋，有些釘子我們是千萬(wàn)不能碰的，其中具破壞性的就是過(guò)寬的翻領(lǐng)、巨大的衣肩和極度夸張的窄腰。過(guò)寬的翻領(lǐng)讓男士看起來(lái)像匪徒或者狂歡節小販，巨大的衣肩像時(shí)尚雜志的插圖，極度夸張的窄腰則讓他像個(gè)女人。

犯了這其中的任何一個(gè)錯誤，都會(huì )激起他人的鄙視和嘲笑，對你的形象都有很大的破壞。男士西裝20世紀七八十年代許多出自設計師之手的流行西裝就是屬于上述類(lèi)型。

這類(lèi)服飾只是短暫流行了一段時(shí)期，在幾乎找不到它們的蹤影，也許偶爾會(huì )有一些不介意被誤認為是天才經(jīng)紀人或者逃跑的模特才會(huì )那樣穿著(zhù)。這些夸張、怪異的西裝讓人難以忍受。

關(guān)于西褲的裁剪

裁剪西褲重要的三個(gè)特征是“線(xiàn)條、線(xiàn)條，還是線(xiàn)條”。線(xiàn)條好的褲子沿著(zhù)褲線(xiàn)懸掛起來(lái)不會(huì )變形，也沒(méi)有褶皺。

1、關(guān)于西褲長(cháng)度的裁剪

西褲的長(cháng)度

美國人偏愛(ài)比腳面稍長(cháng)1.3厘米的西褲，但有些講究穿著(zhù)的男士強烈反對，因為這樣破壞了褲線(xiàn)。

西褲邊線(xiàn)的形狀

剪裁完美的西褲遵循身體的自然線(xiàn)條，從腰部開(kāi)始，整齊地緊貼著(zhù)臀部、大腿，逐漸變細，到鞋面三分之二處結束。

西褲的廓型

桶形和喇叭形的褲腿穿梭在流行潮流中，但還是比不上窄形褲的優(yōu)雅。一般來(lái)說(shuō)，這樣的褲子會(huì )很寬松、舒服，但不要穿得過(guò)于寬松，否則看起來(lái)就像馬戲團小丑的褲子。 

2、關(guān)于西褲立襠的裁剪

“立襠”是裁剪術(shù)語(yǔ)，指的是胯部到腰帶頂部的距離。和袖窿一樣，大家的普遍觀(guān)點(diǎn)是褲子立擋越長(cháng)穿起來(lái)就越舒服。太短的立襠使人站立時(shí)不舒服，坐下時(shí)更難以忍受。太長(cháng)的立襠會(huì )限制人的腿部運動(dòng)，也讓人看起來(lái)像掉褲子的孩子，立檔只要不限制你活動(dòng)就可以了。

3、關(guān)于西褲后片的起翹及前片的褲褶

西褲后片的起翹

精良的西褲后面都要比前面髙一點(diǎn)，這樣能夠幫助褲子適應椅子的曲線(xiàn)而不至于變形。英國人制作的吊帶褲的后檔非常長(cháng)，和褲帶一起形成魚(yú)嘴形。 

西褲前片的褲褶

后檔非常長(cháng)的西褲總會(huì )采用正褶，而低腰褲采用反褶或甚至不打褶。

無(wú)論正褶還是后褶，里面的〔或者前面的）褶總要比外面的（或者后面的）要深一些，一般比例為1：0.75或1.5：0.75。褲線(xiàn)要一直成為中心，里褶的折線(xiàn)才能直接指向褲線(xiàn)。

沒(méi)有肚子的人適合穿無(wú)褶褲，這就是為什么它會(huì )受到年輕人的歡迎。褲褶讓你站立和坐姿時(shí)，感覺(jué)非常舒適，為了追求時(shí)尚而放棄褲褶是不理智的。

現在人們可以從任何裁縫那里訂購普通的布料（不只是令人興奮的藍色匪徒條紋）。一位裁縫的裁剪顯得非常重要。如果衣服的裁剪不夠好，華爾街那些堅信“和英國人一樣穿衣，和猶太人一樣思考”箴言的教父們甚至連純灰精紡毛料衣服都不會(huì )穿。

無(wú)論一件衣服做工多么精良，布料多么昂貴，或者其他方面多么完美，一旦它的裁剪出現問(wèn)題，就失去了它應有的價(jià)值。如果一件衣服裁剪得體、式樣漂亮，用二等布料，直到衣服破爛或者衣料表面磨損，否則都可以一直穿下去。